Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Hallo, hab mir schon mal selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenkt gemacht und mir als Übungs-/Lehrstück ein AD-Motor zugelegt.
Ist leider blockiert.
Ziel ist, den revidiert zum Schnurren zu bringen.
Mittlerweile vom ca.3cm rundum Dreck/Fett/Öl/Schmodder einigermassen befreit.
Ventilabdeckung runter, Kipphebel weg, dann diese Bezeichnungen an den Zylinderköpfe vorgefunden: Passen die Köpfe (311... vs. 043...) überhaupt zueinander?
Oder war das vielleicht mit ein Grund für die Blockade?
Wie würdet ihr so an ein blockierten Mocken ran gehen? Wo beginnen?
Geschichte unbekannt und wohl mindestens 20 Jahre auf einem Hinterhof dahingeschlummert.Ist leider blockiert.
Ziel ist, den revidiert zum Schnurren zu bringen.
Mittlerweile vom ca.3cm rundum Dreck/Fett/Öl/Schmodder einigermassen befreit.
Ventilabdeckung runter, Kipphebel weg, dann diese Bezeichnungen an den Zylinderköpfe vorgefunden: Passen die Köpfe (311... vs. 043...) überhaupt zueinander?
Oder war das vielleicht mit ein Grund für die Blockade?
Wie würdet ihr so an ein blockierten Mocken ran gehen? Wo beginnen?
VW T2a (schweizer Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Hallo...,
hast Du Dir denn schon entsprechende Lektüre besorgt? Damit würde ich beginnen (http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html) Da gibts noch einiges mehr..
Ansonsten mal anfangen, Bleche ab, Gebläsekasten, Ansugbrücke, Schwung- und Riemenscheibe, Köpfe, Zylinder usw. usw. Für die Schwungscheibe brauchst einen Schlagschrauber mit ner 46er Nuß.
Gutes Gelingen
hast Du Dir denn schon entsprechende Lektüre besorgt? Damit würde ich beginnen (http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html) Da gibts noch einiges mehr..
Ansonsten mal anfangen, Bleche ab, Gebläsekasten, Ansugbrücke, Schwung- und Riemenscheibe, Köpfe, Zylinder usw. usw. Für die Schwungscheibe brauchst einen Schlagschrauber mit ner 46er Nuß.
Gutes Gelingen
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!" Walter Röhrl
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Eine 36er Nuß reicht auchFür die Schwungscheibe brauchst einen Schlagschrauber mit ner 46er Nuß.
![Bier :bier:](./images/smilies/bia.gif)
Mit einer entsprechenden Verlängerung geht es auch ohne Schlagschrauber. Aber nur wenn der Motor sicher steht. Evtl. von ein oder zwei Leuten halten lassen.
Gut wäre auch eine Haltekralle für das Schwungrad. Damit das blockiert ist.
Gruß Stephan
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Schwungscheibe war schon von anfang an weg.
Bleche, Lima, Gebläsekasten, Ansauggeweih hab ich auch schon weg.
Meine Fragen zum Vorgehen beziehen sich primär in Bezug auf den blockierten Motor.
Ich werd noch weiter Dreck entfernen, dann Zylinderköpfe ziehen und schauen was zum Vorschein kommt.
VW T2a (schweizer Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Bin immer noch am Säubern des Motorengehäuses, Luftleitbleche, etc.
Z.T. cm-dicke Dreckschichten, unglaublich.
Und regelmässiges Kriechöl-Sprühen, um Schrauben des Gebläsekastens lösen zu können.
Hier aber vorerst eine Frage zum Benzimpumpe-Flansch aus Bakelit: Der sitzt bombenfest und lässt sich kein 100stel-mm bewegen.
Habt ihr eine ihr eine Idee wir man das Ding ohne Zerstörung rausbekommt?
Vllt. durch Erhitzen des Motorgehäuses? Oder ist das nicht gut für Bakelit?
Notfalls von innen, nach Spalten des Motors?
Und noch zur Frage im ersten Beitrag:
Auch dann nicht, wenn beide dieselben Zündkerzengewindelänge haben (hab irgendwo gelesen, dass es mal ein Wechsel von Kurz- zu Langgewinde oder umgekehrt gegeben haben soll).
Z.T. cm-dicke Dreckschichten, unglaublich.
Und regelmässiges Kriechöl-Sprühen, um Schrauben des Gebläsekastens lösen zu können.
Hier aber vorerst eine Frage zum Benzimpumpe-Flansch aus Bakelit: Der sitzt bombenfest und lässt sich kein 100stel-mm bewegen.
Habt ihr eine ihr eine Idee wir man das Ding ohne Zerstörung rausbekommt?
Vllt. durch Erhitzen des Motorgehäuses? Oder ist das nicht gut für Bakelit?
Notfalls von innen, nach Spalten des Motors?
Und noch zur Frage im ersten Beitrag:
Ich stell mir vor, dass es nicht allzu ratsam ist. Was meint ihr?
Auch dann nicht, wenn beide dieselben Zündkerzengewindelänge haben (hab irgendwo gelesen, dass es mal ein Wechsel von Kurz- zu Langgewinde oder umgekehrt gegeben haben soll).
VW T2a (schweizer Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69
- Norbert*848b
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Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Hallo Avispa,
Da hat offensichtlich jemand "brutales" Dichtmittel eingesetzt. Eigentlich wird das Bakelitteil nur mit Papierdichtungen versehen.
Mit Erhitzen scheint mir das keine gute Lösung zu sein...
... warten wir die Lösung des Rätsels ab...
Vielleicht einmal mit leichten seitlichen Schlägen unter Zwischenlage eines passenden Holzstückchens versuchen und vor allen Dingen da ansetzen, wo das Bakelit verstärkt ist. vorher aber den Benzinpumpenstößel ziehen und sicher ablegen. Ggf. erst nach spalten des Motors versuchen wie man das Teil lösen kann. Wenns trotzdem kaputt geht, keine Schande, ist recht preiswert und noch gut verfügbar.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Da hat offensichtlich jemand "brutales" Dichtmittel eingesetzt. Eigentlich wird das Bakelitteil nur mit Papierdichtungen versehen.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Mit Erhitzen scheint mir das keine gute Lösung zu sein...
Der 311er Kopf ist ja ein spezieller vom TYP 3 (Flachmotor, andere, besser Kühlung, leichteres Fahrzeug), da wird meiner Erinnerung nach der Brennraum etwas anders geformt sein, das Brennraumvolumem dürfte auch anders sein, was ich aber nicht mehr genau in Erinnerung habe. Ob die Bastler vorher auch die Verdichtung überprüft und genau eingestellt hatten, bleibt ja auch noch fraglich. Du wirst noch feststellen wo und wie die Blockade zustande gekommen ist, trotzdem möchte ich einmal mutmaßen. Ich gehe von einem Ventilabriss aus, der beim 311 Kopf entstanden ist, Möglicherweise weil dort die Verdichtung zu hoch war?
... warten wir die Lösung des Rätsels ab...
Freundliche Grüße aus Algermissen
Norbert
Norbert
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Hallo Avispa,
Benzinpumpenflansch ziehen geht meistens schief. Das Ding bricht einfach ab.
Variante 1:
Ich hab mit nem Schraubenausdreher den Durchmesser oben so vergrößert, daß ich einen M10er Gewindeschneider die ersten paar mm gut rein kam. Dann M10 so weit wie möglich geschnitten. Oben auf dem Motorblock eine Platte mit einem 11er Loch auflegen, dann M10er Gewindestange reindrehn und mit Mutter den Rest aus dem Motorblock rausdrehen.
Variante 2:
Mit einer Fahrradspeiche. Das gekröpfte Ende reinstecken, das greift unten um das Bakelitstück. Oben mit ner Zange das ganze Ding an der Speiche rausziehen. so bekommt man es ohne Bohrspäne raus.
Viel Spass
Stephan
Benzinpumpenflansch ziehen geht meistens schief. Das Ding bricht einfach ab.
Variante 1:
Ich hab mit nem Schraubenausdreher den Durchmesser oben so vergrößert, daß ich einen M10er Gewindeschneider die ersten paar mm gut rein kam. Dann M10 so weit wie möglich geschnitten. Oben auf dem Motorblock eine Platte mit einem 11er Loch auflegen, dann M10er Gewindestange reindrehn und mit Mutter den Rest aus dem Motorblock rausdrehen.
Variante 2:
Mit einer Fahrradspeiche. Das gekröpfte Ende reinstecken, das greift unten um das Bakelitstück. Oben mit ner Zange das ganze Ding an der Speiche rausziehen. so bekommt man es ohne Bohrspäne raus.
Viel Spass
Stephan
Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
oder Variante 3:Feinbein hat geschrieben: ↑07.12.2017 15:51 Benzinpumpenflansch ziehen geht meistens schief. Das Ding bricht einfach ab.
Variante 1:
Ich hab mit nem Schraubenausdreher den Durchmesser oben so vergrößert, daß ich einen M10er Gewindeschneider die ersten paar mm gut rein kam. Dann M10 so weit wie möglich geschnitten. Oben auf dem Motorblock eine Platte mit einem 11er Loch auflegen, dann M10er Gewindestange reindrehn und mit Mutter den Rest aus dem Motorblock rausdrehen.
Variante 2:
Mit einer Fahrradspeiche. Das gekröpfte Ende reinstecken, das greift unten um das Bakelitstück. Oben mit ner Zange das ganze Ding an der Speiche rausziehen. so bekommt man es ohne Bohrspäne raus.
Könnte mir vorstellen, dass der Flansch sich besser bewegen und schliesslich ausbauen lässt, wenn die beiden Stehbolzen erst entfernt werden (2-Muttern-Konter-Methode), notfalls mit leichten Hammeschläge (mit Holz dazwischen).
Aber ich werd den Motor eh spalten und eh gespannt was da zum Vorschein kommt.
Denn die Kurbelwelle lässt sich doch drehen, aber es stehen einem die Haare zu Berge.
Deutliche Schleifgeräusche, aber das Schlimmste: Die Kurbelwelle wandert während dem Drehen ca. 3mm vor und zurück
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Alle Kolben bewegen sich. Nicht aber die Nockenwelle
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Also macht Euch auf Bilder des Grauens gefasst.
VW T2a (schweizer Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69
- Sgt. Pepper
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Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Kann man den Motor nicht einfach mit dem Flansch in Position Spalten und ihn dann von unten versuchen herauszudrücken?
Bei meinem Typ1 war der damals gebrochen, der Rest war recht einfach so zu entfernen.
Ohne Schwungrad ist es aber normal das die Kurbelwelle deutlicher Axialspiel hat. Das wir ja durch die Distanzringe und das Schwungrad eingestellt.
Nockenwelle sollte sich aber trotzdem drehen lassen. Hast du die Ölpumpe schon entfernt? Sind die Nieten des Nockenwellenantriebsrad noch dran?
Grüße,
Stephan
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Bei meinem Typ1 war der damals gebrochen, der Rest war recht einfach so zu entfernen.
Ohne Schwungrad ist es aber normal das die Kurbelwelle deutlicher Axialspiel hat. Das wir ja durch die Distanzringe und das Schwungrad eingestellt.
Nockenwelle sollte sich aber trotzdem drehen lassen. Hast du die Ölpumpe schon entfernt? Sind die Nieten des Nockenwellenantriebsrad noch dran?
Grüße,
Stephan
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Re: Archäologie am Typ 1 Motor. Hab Fragen!
Nun, es handelt sich nicht direkt um Axialspiel, sondern je nach nach Position im Uhrzeigersinn, wandert die Kurbelwelle axial die 2-3mm. Rechne damit, dass eine total verdrehte Kurbelwelle zum Vorschein kommen wird.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑11.12.2017 09:12 ... Ohne Schwungrad ist es aber normal das die Kurbelwelle deutlicher Axialspiel hat. Das wir ja durch die Distanzringe und das Schwungrad eingestellt...
Nee, Ölpumpe ist noch drin.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑11.12.2017 09:12 Nockenwelle sollte sich aber trotzdem drehen lassen. Hast du die Ölpumpe schon entfernt? Sind die Nieten des Nockenwellenantriebsrad noch dran?
Muss erst noch das Öl ablassen, wenn da überhaupt was rauskommt bei den aktuellen Temperaturen (NB: Der Einstellplatz meines T2a ist auch gleich meine aktuelle Schrauberstätte --> eine unbenutzte Tabakscheune, d.h. Innentemperatur = Aussentermperatur = 0°C
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
VW T2a (schweizer Ex-PTT-Bus), Typ 21-515, RHD, Hochdach, MJ 68, 1. IV 69