Zylinderkopftemperatur überwachen

[PC-Doc]

Hallo Gudrun,
ja das ist mir genau genug
Vielen Dank dafür. Denke schon, das die 250° das max sein sollten.

@Slowrider
Die Anzeigen machen schon was her. Aber halt digital. Möchte die schöne analoge Ansicht im Bus nicht arg verändern.
Aber danke für die Infos.

Gruss aus dem Bergischen
Ralf

[Slowrider*901]

Und, kann man die Meldetemperatur für das blinken der Ölwarnleuchte nun auf 180 Grad vorstellen oder bleibt der Wert sklavisch bei 250 Grad ?

[Sgt. Pepper]

Moin,

hab mir eine Zylinderkopfanzeige mittels Arduino Mikrocontroller selber gebaut und seit einen Jahr im Einsatz.
Aktuell habe ich eine zweite Version gebaut mit LCD Anzeige.

Funktioniert mit Thermoelementen und die Sensoren habe ich ebenfalls in eine hohl-gebohrte Schraube mit thermisch leitfähigem Kleber gesetzt. Eingeschraubt sind diese direkt in den Zylinderkopf, da die neuen Köpfe von AMC bereits ein entsprechendes Gewinde für einen Temperatursensor haben.
Das ist sicherlich nicht die heißeste Stelle. Aber wie bei allen Messsystemen ist der Trend deutlich interessanter als der Absolutwert.
Die Anzeige zeigt links und recht separat und in der Mitte die Differenz. Der "Warnbereich für Absolut- und Differenztemperatur kann beliebig gesetzt werden.

Interessant ist, dass man anhand der Kopftemperatur sehr genau beobachten kann wann die Klappen des Ölkühlers öffnen, dann ist die Temperatur links ca. 10-15°C höher als rechts. Vorher laufen beide Seiten annähernd synchron.

Sowas ist halt reine Spielerei, über den Sinn kann man sich streiten. Allerdings hat mich die Anzeige schon erfolgreich warnen können als an einem der Vergaser das Leerlaufabschaltventil kaputt gegangen ist.
Bei Bedarf kann ich gerne den Source-Code zur Verfügung stellen.

Grüße,
Stephan

[sham 69]

.
Aus einem Nachbarforum hat der "Red 1600i" nie einen Wert von über 180° erreichen können, solch einen Wert würde ich auch bevorzugen bzw. favorisieren.

Ich darf an dieser Stelle kurz ergänzen, daß Martin aka Red 1600i perfekt optimierte sowie frei programmierbare Typ 1 Einspritzer fährt.
Diese Angabe führt sonst wieder zu falschen Begehrlichkeiten bzw. zu kardiologischen Irritationen beim ängstlichen Benutzer.

[GuentherKrass]

Hallo zusammen,
ich versuche mit meinem Typ4 immer unter 200 Grad Zylinderkopftemperatur zu bleiben (gemessen unter Kerze #3 mit DakotaDigital Messtechnik). Auf der Ebene auf der Autobahn sind das 170-180 Grad bei 110-120 km/h.
Bei 250 Grad wäre mir nicht wohl, Konsens scheint zu sein, dass es ab 200 Grad kritisch wird... Eine der Quellen (Achtung Fahrenheit!): http://www.914world.com/specs/JakeRabyHeadTemps.php.

[User 1337 - Gelöscht]

Es geht auch für wenige Euro.
Habe es bei mir liegen, aber noch nicht eingebaut.

Siehe im letzten Drittel des Threads:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... ur#p735249

[Sgt. Pepper]

Moin,

das ist ja im Endeffekt das, was hier auch überall genommen wird. Thermoelemente kosten fast nichts, die Frage ist halt, was für eine Anzeige man nimmt, die auch die Thermospannung soweit verstärkt, dass man vom Motor hinten bis nach vorne kommt. Viele Anzeigen (außer Batterie betrieben) haben Probleme damit, wenn die Thermoelemente Massekontakt haben. Man muss also die Messstelle elektrisch isolieren, wobei die Wärmeleitung natürlich gegeben sein muss.
Ferner haben viele auch keine Kaltstellenkompensation.

Zum dort verlinkten Thermostat:
Die Diskussion mit den Repro-Thermostat hatten wir hier schon mal. Das Problem ist, das diese im Vergleich zu den originalen Faltenbälgen bei einem Defekt in der geschlossenen Position verbleiben. Die Klappen bleiben dann logischerweise auch geschlossen. Hat man dann keine Überwachung der Motortemperatur übehritzt der Motor. Wird das originale Thermostat undicht oder geht anderweitig kaputt, deht es sich aus und die Klappen bleiben dauerhaft geöffnet, was logischerweise viel besser ist.
Man kann sie also verwenden, muss dann aber (meiner Meinung nach) aufpassen das diese auch richtig funktionieren.
Es gibt für die Typ4 Thermostaten Nachfertigungen aus den USA, welche aber nicht besonders günstig sind.

Grüße,
Stephan

[User 1337 - Gelöscht]

Das Teil sieht bei mir so aus.

Ich habe mich noch nicht weiter mit befasst. Dadurch dass hier mV störspannungsfrei gemessen werden müssen, kann ich mir vorstellen, dass das passenden Anschluss und Kabelverlegung nach sich zieht.
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Wo soll der Unterschied beim 500er Faltenbalg herkommen, dass der im Störfall anders reagiert als bei "VW"?
Ich kenne den von meinem ehemaligen 500er immer als zerfetzt und kaputt vibriert, dann war die Luftklappe auch ganz auf.
Beim Bus ist doch genug Federkraft da dafür zu sorgen (?) Oder ist der VW anders vorgespannt?
Und die geänderte Bauform hat das Problem vielleicht erst gar nicht, dass eine Notstellung ganz auf sein muss, weil erst gar kein Messing undicht wird.

[Sgt. Pepper]

Moin,

verbinde mal Spaßeshalber den Minus der Spannungsversorgung mit der Schraube und schau mal ob die Anzeige dann noch eine Temperatur anzeigt. Wenn ja, dann ist die tatsächlich Massefrei und die sollte im Fahrzeug funktionieren.

Ich weiß nicht wie das beim Fiat 500 ist, aber die Klappen werden standardmäßig von einer Feder offen gehalten. Der Faltenbalg zieht die Klappen zu, wenn er sich beim Abkühle zusammenzieht.Der Thermostat muss also bei einem defekt des Dehstoffelementes voll ausgefahren sein.


Grüße,
Stephan

[User 1337 - Gelöscht]

Der Messkopf bei dem Gerät ist galvanisch von Minus getrennt.
Aber klar, es sind extreme Anforderungen an die Störfreiheit der Versorgungsspannung und die Masseströme gestellt. Es sind in dem Temperaturbereich bis 200°C bei einem K-Fühler sogar nur Delta-micro-Volt, die der Fühler liefert und die Anzeige sauber verarbeiten muss.

Bei meinem Kühlschrank habe ich eine Überwachung der Flamme mit LED Anzeige, kommt auch vom Thermoelement, wenn ich da Wasser an der Spüle aufdrehe, die Pumpe, dann leuchtet die LED voll auf. = Überlagerte Störspannung.

Wie gesagt, ich habe noch nichts in der Richtung untersucht. Eventuell muss auch die Masse von der Messstelle nach vorne gezogen werden, damit sich kein Spannungsabfall anderer Verbraucher überlagert. Evtl. Plus mit einem Präzisions-Lowdrop-Spannungsregler versehen usw.. Muss man testen und messen. Es gibt doch so Elektrofachkräfte hier. Vielleicht haben sie Interesse da mal weiter zu kommen.
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Ist schon etwas her mit dem 500er, aber mW ist die Funktion des Faltenbalgs identisch. Der Faltenbalg geht auf, wird länger, wenn er heiss wird. Ich habe den seitdem bei mir drin. Passt sowohl vom Hub alsauch der Temperatur. Wenn der undicht wäre, würde das Messing den aufdrücken. Plus Federkraft der Feder; wie bei VW.. oder?