Sandstrahlen und neu lackieren oder Patina erhalten???

[TEH 29920]

Bzgl. Deines Vorgehens mit Mike Sanders an den Gummidichtungen der Fenster und Fensterrahmen:
1.) Ist es bezüglich der Verträglichkeit nicht bedenklich Mike Sanders direkt mit den Gummis in Kontakt zu bringen?
2.) Mike Sanders verfärbt sich doch leicht bräunlich oder? Deshalb alles was nicht von den Gummis überdeckt wird direkt abwischen und die frei Sichtbaren Stellen nur mir Owatrol richtig?!?

Moin,

zu 1. MS greift Gummi nicht an, also unbedenklich. Fluid Film weicht Gummi auf - das also nicht.

zu 2. MS wird vorallem nicht fest und somit bleibt dann auch der Staub und Dreck dran hängen. Im Bereich der Fensterrahmen deshalb nur unter den Gummis; den Rest eben nur mit Owatrol oder mit dem Lackaufbau wie Du ihn in Deinem letzten Beitrag beschreiben hast.

1. wenn noch etwas Rostspuren da sind, dann Owatrol drauf, anschließend muss Owagrundol, damit nen Lack hält und dann der von Bernd angesprochene Chassislack.

Wenn Du mit dieser Variante arbeitest würde ich die Scheibenrahmen auch damit versiegeln. Natürlich die Scheibengummis trotzdem mit MS einsetzen. Das hält dann doppelt so lange.

Probier es an einer nicht so sichtbaren Stelle zuerst einmal aus bevor Du alles machst. Du weißt ja: das erste Mal bauen und das erste Mal heiraten sollte nicht zählen

Gruß Bernd

[GoldenerOktober *001]

Mike Sanders verfärbt sich doch leicht bräunlich oder? Deshalb alles was nicht von den Gummis überdeckt wird direkt abwischen und die frei Sichtbaren Stellen nur mir Owatrol richtig?!?

Am Unterboden erscheinen mir nun nach dem Eisstrahlen Owatrol und abschließend ein aushärtendes Wach am sinnvolsten.

Zu 1: Mike bleibt genau so, wie es ist - lediglich der gebundene Staub führt zu einer Verfärbung. Für den Sichtbereich ist das nix.

Zu 2: Das ist der springende Punkt: Aushärtendes Wachs härtet eben aus - und bildet damit eine eigenständige Schicht, die wieder unterwandert werden kann. Mike dagegen ist ja wie Butter; wirds warm draußen, setzt bei Mike die permanente Nachversiegelung auch eventuell erfolgter Beschädigungen (Steinschlag) ein. Und zwar auch, wenn man es NICHT 2 cm dick aufträgt! Dünnste Benetzung genügt! Beispiel: Wisch mal ne Pfanne nach dem Braten mit einem Küchenhandtuch aus. Richtig sauber. Richtig feste. Dann mach mal Wasser rein...

Deinen Scheibenrahmen würde ich vorsichtig (!) mit einem Nadelentroster bearbeiten, danach Owatrol und dann naß in naß eine angeglichene, owatrolverträgliche Kunstharzfarbe mit 15 % Owatrolzusatz aufbringen - mit einem feinen Haarpinsel. Nichts wirkt besser, nichts haftet besser. Und ja, das wird man sehen. Und ja, das kann man nicht beipolieren (naja, schon ein wenig...). Aber: Gemessen am Anspruch der Originalitätserhaltung fällt dies unter Patina - und ist bei dieser Lackfarbe schon ab 50 cm Sichtabstand kaum noch zu bemerken! Und von den Kosten her ein Lacher.

Wenns unsichtbar sein soll: Mach die Kiste komplett, dann stimmt auch der Untergrund!

Bezüglich Deiner Angst um die Blechstabilität: Entweder es ist durch, oder aber nicht; ob Du den Rost darüber entfernst, ist nicht relevant. Will heißen: Klopfen (kleiner Hammer, Nadelentroster) zeigt Dir da ziemlich deutlich, was Phase ist...

Gruß Torsten

[flobulli]

Stimmt - beim ersten Mal sind immer Fehler möglich
Diese will ich natürlich aber so sicher wie es eben für mein Gewissen geht vermeiden
...aber gut, wer will das nicht.

Stimmt - habe Mike Sanders bzgl. der Gummiverträglichkeit mit Fluid Film verwechselt^^

Dann macht mir das ganze Einsetzen der Gummis etc. mit Mike auch absolut Sinn

Habe jetzt auch mal mit ein paar Lackierern gesprochen bzgl. des Beilackieren der Fensterrahmen.
KEINER!!! würde es nur ganz nah an der Umrahmung machen, da sie sagen, dass man es definitiv sehen würde und man einen Abschluss/Kante benötigt. Diesen gibt es aber nicht, ohne dass man die komplette Front bzw. die Heckklappe lackiert.
Das scheidet für mich jedoch komplett aus.
Ich tendiere daher zu der der Variante mit der Behandlung mit Owatrol und dann einer möglichst Durchsichtigen Klarlack- oder Wachsschicht.
Das Kline permanent Wachs ist zwar optimal verträglich mit dem Owatrol, aber halt auch nicht ganz Klar...

Deine Variante, Torsten, finde ich daher überaus interessant:

Deinen Scheibenrahmen würde ich vorsichtig (!) mit einem Nadelentroster bearbeiten, danach Owatrol und dann naß in naß eine angeglichene, owatrolverträgliche Kunstharzfarbe mit 15 % Owatrolzusatz aufbringen - mit einem feinen Haarpinsel. Nichts wirkt besser, nichts haftet besser. Und ja, das wird man sehen. Und ja, das kann man nicht beipolieren (naja, schon ein wenig...). Aber: Gemessen am Anspruch der Originalitätserhaltung fällt dies unter Patina - und ist bei dieser Lackfarbe schon ab 50 cm Sichtabstand kaum noch zu bemerken! Und von den Kosten her ein Lacher.

Normalerweise müsste das normale, grobe abtragen der Rostschichten (Bürste/ CSD-/SVS-Scheibe) und die anschließende gründliche Behandlung mit Owatrol doch aber genügen oder?!?
Was meinst Du mit einer angeglichenen owatrolölverträglichen Kunstharzfarbe? Hast Du da ein Beispiel für mich? Es klingt so, als ob Du mir da ein Kunstharz empfehlen kannst bzw. was für ein Produkt würdest Du an meiner Stelle nehmen?

Schonmal besten Dank für die Schreibarbeit vor unserem Treffen!!! Dafür hast Du etwas gut bei mir

[Deleted User 7534]

Hi Dennis.
Wenn Du nicht beilackierst dann würde Ich einfach Rostdelete auftragen . Kannst einfach mit Wasser abwaschen.
Das Blech blieb bei mir recht blank. Danach Owatrol drauf.

Andere Rostentferner hinterließen immer eine dunkle Oberfläche. Das hat mir nicht gefallen.

[TEH 29920]

Das Blech blieb bei mir recht blank. Danach Owatrol drauf.

Owatrol taugt nicht auf blanken Oberflächen. Owatrol braucht eine rostige Oberfläche. Die Stelle wird durch Owatrol dunkel, richtig.

Der Klassiklack ist auf Kunstharzbasis. Torsten beschriebt eigentlich das gleiche wie ich geschrieben habe. Er macht das ohne Grundierung - wenn ich das richtig verstanden habe.
Bin gespannt welchen Lack Torsten nimmt.

Gruß Bernd

[flobulli]

Das meine ich auch, zumindest steht es so in den Anleitungen und sagte man mir auch vom Korrusionsschutzdepot - Owatrolöl bringt nix auf blankem Blech - es braucht leichten Restrost zur Haftung.
Ist daher die Frage, ob das dann was bringt...

Rostdelete hatte ich jetzt ja nochmal recherchiert ist ja auf Zitronensäurebasis und generell ist es wohl bedenklich säurehaltige Mittel im Bereich der Falze und Nähte zu geben (weil es da dann auch eindringt und nur schlecht zu entfernen ist bzw. dort Rostreste bleiben die sich weiter fressen und Rost dort dann höchstwahrscheinlich ist... und diese Stellen haben wir doch um den Scheibenrahmen. Würdest Du das daher dann nur auf der glatten, sichtbaren Außenfläche um den Scheibenrahmen herum anwenden, Ingo?

Ja, bin gespannt was Torsten jetzt da jetzt genau für nen Mittel meint. Wenn ich das richtig verstehe ist es dann ja eher ne Farbe mit 15% owatrol gemischt und weniger nen Wachs oder?

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[stoevie]

Hallo,

es gibt ja zum Glück auch noch Owatrol CIP, das hält auch auf blankem Blech, dort ganz dünn auftragen. Wichtig ist ja hierbei, dass leichte Rostpunkte und Bereiche, wo Du nicht hinkommst (zwischen Blechen) mit Owatrol getränkt werden. Das kannst Du dann schön mit Branths 3in1 überarbeiten etc.

Greetz
stövies

[Deleted User 7534]

Dann kommt es nicht in frage.
Habe aber bei mehreren Rahmen den Rost mit Rostdelete bearbeitet und danach mit Oxyblock .
Hat nie Probleme gegeben.

[flobulli]

Ich habe dat ganze jetzt nochmal detailliert nachgelesen und hier mal die wichtigsten Punkte in den ganzen Detailschilderungen vom Korrusionsschutzdepot markiert.

Fazit:
- Owatrol CIP ist nix für uns!!! ;P
- beim Patinagedanke kann owatrol sehr wohl auch auf blankes Blech aufgetragen werden, da es für sich dann stehen bleiben würde und das vom "Halt" ausreicht - weiteren Grundierungen oder Lacke o.ä. wären auf blankem Blech danach nur nicht mehr möglich.
- Oxyblock liest sich klasse und hat diese Problematiken nicht. Jedoch sagen die vom KSD, dass sie mit owatrol grundsätzlich bessere Erfahrungen gemacht haben und es halt auch nur nen Bruchteil vom oxyblock kostet.

Was würdet ihr denn auf dem Fußraum+Trittstufen nach owatrol/oxyblock auftragen (vll ein aushärtendes, klares Wachs?) oder würdet ihr es für sich stehen lassen und jeden Herbst nachbehandeln?

Bleibt nun noch aber die Frage an Torsten mit seinem Produkt!?!?

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

[TEH 29920]

Was würdet ihr denn auf dem Fußraum+Trittstufen nach owatrol/oxyblock auftragen (vll ein aushärtendes, klares Wachs?) oder würdet ihr es für sich stehen lassen und jeden Herbst nachbehandeln?

Einfach den Klassiklack drauf und gut. Du könntest auch zuerst nur Owatrol und in ein zwei Jahren schaun wie und ob es weiterrostet. Dann ist Owatrol unter umständen nicht tief genug eingedrungen. Nach ein zwei Jahren kannst Du es dann entweder so lassen oder dann Klassiklack drauf.

Was ich bisher nicht erwähnt hab aber klar sein sollte: die NUR mit Owatrol behandelten Flächen können nach einiger Zeit weiterrosten. Man muss das im Auge behalten und nach einiger Zeit nacharbeiten.
Bei meiner Doka hab ich das bisher nicht machen müssen. Immer mal wieder schaun ist wichtig und nach diesem Winter werde ich mal "nachbehandeln". Die Doka wird auch nur relativ wenig gefahren, allerdings relativ oft bei Regen etc. Ich kann mir vorstellen, wenn man viel fährt und besonders bei Regen, das die "Haltedauer" geringer ist. Das sind allerdings nur Vermutungen.

Gruß Bernd