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Hallo!
Hier wie versprochen mein Workshop zum etwas ungewöhnlichen Einbauort meiner Webasto AirTop 2000 STC-B Standheizung. Die Basis ist mein 69er T2a, hier habe ich erfolgreich die Standheizung unter das Fahrerhaus in den Unterfahrschutz (Pedalabdeckung) zwischen dem rechten Rahmen und dem Warmluftkanal platziert.
Dieser Einbauort ist nichts für Orginalos und ein bisschen Schmerzfrei muss man auch sein für die Montage. Bewegt dazu haben mich einige Vorteile:

- Leise: Entkoppelt, außerhalb vom Bus, Unter dem Fahrerhaus: Mein Ohr ist beim Schlafen gut 4m entfernt.
- Frischluft: Ich habe in einem anderen Topic mal das DeltaT der Heizung beleuchtet: viewtopic.php?p=282143#p282143
Knapp 80 Grad. Da ich kein Wintercamping betreiben sondern es einfach nur gemütlich und Feuchtigkeit raus haben will: Frischluftansaugung. Diese braucht nur 1x 68er Loch um die Warmluft nach innen zu bringen.
- Platz: In der Mitte unter dem Bus kommt mein Wassertank. Hier geht's also auch nicht. Hinten Links und Rechts habe ich Batterien.
- Spritzwasser: Die Heizung kommt geschützt in den Unterfahrschutz vorne. Vor den Rädern. Schutz gegen Feuchtigkeit und Steinschläge.

BTW: Laut Einbauanweisung (ABE) ist das Einbinden der Webasto in das serienmäßige Heizsystem des Fahrzeugs nicht zugelassen. Das ist auch gleich das Problem: Ich habe einen Kastenwagen, dieser hat hinten keinerlei Heizung. Vorne ist ein Vorhang zum Fahrerhaus. Deshalb werde ich nach hinten einblasen. Wie ernst man diese Anweisung nimmt ist jedem selbst überlassen. Auch habe ich von Lösungen mit einem Y-Stück in’s Heizsystem einzublasen gehört.

Ich übernehme logischerweise keine Haftung für diesen Workshop - Jeder ist seines Glückes Schmied.

[Material]

- Standheizung mit Montagematerial und Zubehör siehe Bild
- 1m Gewindestange M6
- Div. Schrauben und Muttern M6
- 3 Langmuttern M6 (Verbinden Gewindestange mit Schrauben)
- 1m Kantenschutz (1-2mm)
- Kabeldurchführungen 40mm (Gummitüllen)
- Kabeldurchführung 10mm
- Spiralschlauch zum Kabelbaum wickeln
- Kabelbinder und Schraubsockel für diese.
- Kleines Stück Flachstahl 3x20x70
- T-Stück für die Benzinleitung, Schlauchschellen
- Einige Stücke Dämmung (Armaflex z. B.)

[Werkzeug]

- Div. Bohrer
- M6 Gewindebohrer
- Dosenbohrer 29, 40, 68
- Senker
- Feile, Handentgrater
- Winkelschleifer mit Trennscheibe und Fächerschleifscheibe
- Hammer, Kantholz
- Lack und Korrosionsschutzfett / Öl

[Ausführung]

1. Die Serienmäßige Halterung ist eigentlich für Innenraummontage als Bodendurchführung gedacht. Für unseren Zweck muss diese leicht modifiziert werden:
1.1 Ausschnitte für Abgase und Verbrennungsluftansaugung 30x30mm, mit Kantenschutz versehen.
1.2 Bohrung für Benzinleitung (Kabeltülle 10mm)
1.3 Löcher auf 6,5mm Aufbohren
1.4 Kante abschneiden (Kollision mit Rahmen Rechts)
2. Kleinen Flachstahl vorbereiten: Loch mit 6,5 und Gewindebohrung M6 mit 60mm Abstand.
Diese Blech trägt die Heizung vorne Rechts 3. Warmluftführung unter dem Bus „bearbeiten“
Das ist mit Abstand der „schmerzhafteste“ Teil. Ich hatte überlegt die Warmluftführung komplett rauszutrennen und durch einen flexiblen Schlauch zu ersetzten aber mich dann doch für das Eindellen der Warmluftführung entschieden. Am Besten mit Holz und Schonhammer. 4. Heizung auf Halterung verschrauben, 3 Streifen Dämmung auf die Heizung. Kabelbaum anstecken. Probesitzen in der neuen Örtlichkeit. Gewindestangen auf ca. 25cm zusägen und Löcher in den Beifahrerboden bohren. Vom Innenraum habe ich Flachkopfschrauben (Innensechskant) verwendet, und mit Scheiben auf der Unterseite Langmuttern drauf geschraubt. Hier kommen dann die Gewindestangen rein. Mit weiteren Mutter, Scheiben kann die Höhe der Heizung so eingestellt werden das die Dämmstreifen grade so den Fahrerhausboden berühren. Dann die Halterung der Heizung einklemmen.
5. Kabelbaum nach hinten verlegen. Hier habe ich Schraubsockel verwendet und mit Senkkopf M5 in den Unterboden / Träger geschraubt. Leider ist am Kabelbaum der Standheizung ein 40mm Stecker dran. Hier musste ich mit dem Dosenbohrer einen Durchbruch in den Träger auf Höhe der B-Säule machen. Gummitülle verwenden.
6. In das Blech vor der Vorderachse müssen 2 Löcher rein, 29mm für das Abgasrohr, 68mm für die Warmluft. Konservieren und mit Kantenschutz auskleiden.
7. Abgasschalldämpfer und Verbrennungsluftschalldämpfer montieren. Der Abgasdämpfer hängt bei mir am Ölkühlerhalter von Matthias. Der Verbrennungsluftdämpfer gleich vorne am Rahmen hinter der Stoßstange. Frischluftrohr (Alu, dünnwandig) verlegen. Abgasrohr VA, Starr, verlegen und mit Schlauchschellen sichern. Ich habe VA-Schlauchschellen verwendet, hier waren nicht genug im Set dabei.

8. Die Wamluft geht nach Hinten durch das Blech vor der Vorderachse, durch die Vorderachse durch, dann über dem Orginal-Warmluftkanal nach Links, Über der Schaltstange drüber (Kabelbindersockel verwenden) und dann hinten in der letzten Ecke nach oben. Da mein Ersatzrad da drüber liegt, konnte ich nur in die letzte Ecke gehen. Da komm ich hinter dem Fahrersitz hoch und gehe dann durch die Trennwand nach hinten in den (noch nicht vorhandenen) Küchenblock. Jochen hat mir zu einem Warmluftschalldämpfer (400 Lang, 130mm Durchmesser geraten. Soll wirklich gut sein! Diesen kann ich wenn dann noch in den Küchenblock einbauen, wo anders ist leider wirklich kein Platz dafür. Ein 68er Dosenbohrer macht die Löcher schnell und unkompliziert. Entgraten, Konservieren, Kantenschutz, Rohr einziehen.


9. Spritleitung: Ich habe diese mit einem Y-Stück direkt unter dem Tank, nach dem Benzinfilter, abgezweigt. So kann ich auch gleich verhindern das ich den Dreck aus dem Tank ansauge. Die Pumpe hängt am Rahmen vor den hinteren Drehstäben in ihrem Gummilager. Die Leitung habe ich mit dem Kabelbaum nach vorne geführt. Kabelbaum und Spritleitung mit Wickelschlauch ummantelt. Gut Befestigen mit Kabelschellen und Kabelbindern am Rahmen.

10. El. Anschluss: Den Strom für die Heizung kommt von meiner 2. LiPo-Batterie. Abgesichert in der Elektronikzentrale unter meiner Rückbank.
11. Einschalten: Es dauert einige Male und einige Fehlermeldungen bis der Sprit vorne ankommt. Danach läuft es problemlos. Die Lautstärke ist wirklich ok. Am Warmluftausströmer sind es laut Handyapp ca. 80db, bei der Rückbank knapp 50db. Die Pumpe ist ein dezentes Klacken. Da das aber direkt unter der Rückbank ist, werde ich diese wohl noch besser entkoppeln. Temperatur am Ausströmer nach 10min Laufzeit sind 102 Grad bei 23 Grad Außentemperatur.

Ich würde es wieder so machen!
Viel Spaß beim Nachbauen.
Gruß, Niko

Zeit für einen Nachtrag:

Die Frischluftansaugung hat einen Nachteil: Anhand des in der Standheizung eingebauten Temperaturfühlers kann die Ist-Temperatur der Regelung nicht zugeführt werden. Ich habe angenommen das der im Bedienfeld Multicontroll HD enthaltene Temperaturfühler verwendet wird: Nach Rücksprache mit dem Webasto-Service ist das nicht so: Der Fühler im Bedienfeld dient NUR DER ANZEIGE der Temperatur. Eigentlich ein schlechter Witz.

Aber: An der Heizung kann ein Externer Fühler angeschlossen werden. Hier ist im Kabelbaum (kurz vor dem Bedienfeld) eine Verdickung zu fühlen. Hier ist ein 620Ohm-Widerstand eingebaut. Wird dieser durch einen Fühler ersetzt, erkennt die Heizung diesen als externen Fühler an.

Hier kann nun ein 29-Euro-Orginal Webasto-Fühler angeklemmt werden. Dies ist aber nur ein Handelsüblicher 10KOhm NTC-Widerstand, ein Cent-Artikel, der einfach bei Reichelt oder so gekauft werden kann.

Also: Wenn Frischluft angesaugt wird, muss der Widerstand raus und durch einen entsprechenden Innenraum-Fühler ersetzt werden!
Gruß, Niko

Hallo Nico,
bezüglich des Tickern der Dosierpumpe hat bei mir folgendes geholfen:
- Dieser Halter von Eberspächer. Damit ist sie völlig entkoppelt https://www.eberspaecher-reisemobile.de ... mpenhalter
- Dann die Spritleitung darf nirgends die Karosserie berühren. Ich habe an allen Fixierpunkten die Leitung mit ca.15mm Armaflex umwickelt und dann vorsichtig mit Kabelbindern fixiert.
Mit der neuen Pumpe von Eberspächer höre ich nun das Tickern überhaupt nicht mehr.

Gruß Jochen

Hallo Jochen.
Das klingt interessant.
Hast du ein Bild im montieren Zustand?
Gruß, Niko

hast du ein Glück das ich Gerade das Blech weg hab so konnte ich grad in die Garage laufen und ein Photo schießen

Hallo Frank,

danke für den Workshop.
Bei mir steht es auch an.
Ich habe eben Mal angehalten.
Das ist mit der Warmluftzufuhr schon sehr eng.
Hast du das Rohr halb platt gehauen?

Bei mir ist eine Heizungszufuhr im Boden nach hinten vorhanden.
Da würde ich dann hineingehen und das Y stilllegen.

Ist das relevant, dass der Fühler bei Frischluft in der Heizung ist?
Ich plane die Heizung nur zum Aufheizen zu nutzen und nicht die ganze Zeit laufen zu lassen. Geht das dann?


Luftgekühlte Grüße Magnus

Hallo Randy

Ja, man muss ordentlich an das Rohr ran - aber 2cm eindellen reichen locker. 1 cm gewinnst du ja schon wenn du den Falz nach oben umlegst.

Der Sensor ist ein Thema, das ehr nebensächlich ist. Die Heizung funktioniert natürlich auch ohne - Aber dir Regelung funktioniert nicht!

Beispiel: In meiner Werkstatt hatte es 12 Grad (Anzeige Bedienfeld) Ich habe zum Testen die Heizung auf Solltemperatur 22 Grad angeworfen.
Nach 20 min hatte es laut Bedienfeld 31 Grad im Bus. Die Heizung lief immernoch auf Vollgas. Wenn Sie einen Fühler hätte wäre sie natürlich schon aus aber wäre vorher schon "leiser" geworden und hätte runtergeregelt.

Die 2 Euro sind sicher gut investiert - Der "Blindwiderstand" ist ja schon am Ende des Kabelbaums (Bedienfeldseitig) und muss nur ersetzt werden gegen den Fühler.

Gruß, Niko