Andi hat geschrieben:So, mein kompletter Scheibenrahmen ist raus.
Frage:
Wie groß darf der maximale Abstand ziwischen Front und dem neuen Blech sein, damit ich es schweißen kann?
Aktuell ist es nur ein Lichtspalt, wenn ich die Froant randrücke (ansonsten sinds schonmal 3-4mm, aber wie gesgat ich kann sie randrücken), die ist ja doch ziemlich labil ohne Rahmen. Leider auchhauchdünn, ich habe Angst das ich mir jetzt alles durchbruzel. Fang ich einfach mal mit 60A an?
Bei Inox ist der Abstand größer als bei mir, wie hast du das gemacht, dass dir die Bleche nicht verdampfen?
Da hast du aber jetzt schon ein Problem
Durch das komplette Entfernen des Rahmens bis zur Kante und auf der ganzen Länge, ist dein Frontblech sehr labil, wie du schon sagtest.
Wenn du es jetzt bis an das Reparaturblech heran drückst, dann veränderst du den Abstand zur Rahmenkante. Das wird man beim Schweißen kaum sehen und nach dem Lackieren fällt es durch die unregelmäßigen Lichtreflexe stärker auf, aber richtig anspringen wird es dich, wenn die Scheibe eingebaut ist, weil die Gummidichtung den eigentlichen Verlauf der Kante abzeichnet und jede Abweichung dann extrem auffällt.
Ich würde jetzt so vorgehen:
Dein Reparaturblech muss erst mal am Scheibenrahmen verschweißt werden. Ich würde es lochen und dann durch die Löcher mit dem inneren Scheibenrahmen verschweißen.
Dann muss das Frontblech zum Scheibenrahmen ausgerichtet und fixiert werden.
Es ist ganz wichtig, dass du immer den gleichen Abstand zwischen Rahmenkante und Frontblech einhältst. Dazu nimmst du am besten ein Stück deiner alten Fensterdichtung und klemmst es auf den Rahmen. Der Knick (auf dem du Schweißt) liegt geschätzt ca. 1-2mm hinter der Dichtung (Am besten an anderen Bussen überprüfen wenn möglich)) Im Abstand von ca 2-3 cm müssen jetzt auf der ganzen Länge Schweißpunkte gesetzt werden, die dein Frontblech auf dem richtigen Maß fixiert halten.
Leg nach dem Fixieren doch mal die untere Kante der Scheibendichtung auf und check mal den Abstand zur Front.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich der Rahmen auf ganzer Länge zu schweißen lässt, ohne dass du mit Verzug zu kämpfen hast.
Ich habe nicht viel Erfahrung mit zinnen, aber vielleicht ist das hier eine gute Alternative, anstatt wirklich alles zu verschweißen.
Zum Punkten noch ein Tipp: An dünnen Stellen oder größeren Lücken, wo der Draht gleich ein Loch gebrannt hat, den Rand nur ganz kurz anschießen. Auch ein paar mal nacheinander. (Man kann auch den Drahtvorschub dafür leicht erhöhen)
Etwas Material heftet sich dann an den Rand und von dort kann man durch kurze Punkte mehr Material aufbauen. Wenn dann genug vorhanden ist, verträgt das Blech auch wieder einen etwas längeren Punkt, weil die Hitze aufgenommen werden kann. Dann verschmelzen auch die Fragmente vom Kurzpunkten. Überschüssiges Material wird dann weg geschliffen.
Versuch dich erst mal an ein paar Probeblechen mit Lücken und mach es dann selbst. Deinem Schweißer ist es nachher ziemlich egal wie es aussieht. Er will ja mit dem Bus nicht herum fahren und er kann sich für die 200 Euro die ganze Arbeit mit dem Ausrichten kaum machen.
Grundsätzlich sollte man solche Reparaturen von vorn herein in Etappen machen, damit man seine Bezugspunkte nicht so vollends verliert.
Viel Glück
Jörn
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
. Ist nicht jeder Kfzler oder Profi (bzw Oldtimerrestaurator war heute da, meinte das ist gut und kann er machen.
